Le tour à bois

Personnellement, j’ai commencé avec une foreuse sur un support. J’ai ainsi commencé par des fuseaux à dentelle. Il existe des accessoires (Wolcraft par exemple) pour le tournage.
Il y a les accessoires tour à bois des foreuses Dremel et Proxxon, …
Le tour Unimat
Le tour en bois de Mr Dessert
Ma préférence va au Carbatec. Je l’ai acheté en Angleterre lorsque la livre sterling était à un taux abordable. Il est en vente chez Willy Van Houtte. Il a une entre-pointe de 30 cm et permet le tournage de pièce jusqu’à 15 cm de diamètre. Il a un deux étages à la poulie et un variateur de vitesse. Il peut recevoir différent type de mandrin.

Pourquoi je le préfère ? Je peux tourner des miniatures bien sûr mais aussi des petits cadeaux (exemple bics, boîtes à pilules, écrin pour diffuseur de parfum, …), des ‘bricoles’ qui personnalisent un cadeau et ne sont pas chères.
Lorsque vous achèterez un tour, demandez combien de temps le moteur peut travailler (30 minutes c’est trop peu), j’ai en effet fondu deux moteurs pour n’avoir pas lu une impression en minuscule sur l’étiquette. Pour augmenter le temps de travail, il est possible de surélever le tour et de poser sous le moteur, un ventilateur type de ceux utilisés pour l’extraction de l’air dans les cuisines (valeur moins de 20 euros) . Ne pas oublier un plexi que l’on devine, il couvre le moteur et le ventilateur et ainsi permet un refroidissement maximum tout en protégeant le moteur de la poussière. (photo de mon bricolage ci dessus)
Toujours vérifier que la pointe (côté moteur) et la contre-pointe (partie coulissante) sont parfaitement alignées. Il suffit de les approcher ….><
La contre-pointe montée sur roulement à billes est meilleure car il n’y a pas échauffement du bois. Si tel n’est pas le cas, pas de panique, mettre un peu d’huile sur le bois.

Les outils

Il existe des gouges dans le commerce (Voir chez Mr Van Houtte par exemple www.willyvanhoutte.be ). Souvent, j’ai du fabriquer les outils adaptés à mon projet. Les tournevis de précision (souvent en boîte bleue) sont pas chers, versatiles et peuvent être modifiés et affûtés. On peut aussi découper des lames de scies sauteuses par exemple. TOUJOURS prendre son temps pour ne pas bleuir l’acier et lui faire perdre ses qualités. Ensuite affûter.

Avec un outil bien affûté, vous faites des copeaux c’est à dire des rubans, avec un outil émoussé on gratte le bois, il faut alors poncer … C’est l’outil que donne la forme pas le papier émeri.

La position des gouges

J’ai observé que la position recommandée en général ne s’applique pas toujours au tournage de miniature. La gouge posée sur le porte outils est un rien plus bas que l’axe du tour JAMAIS plus haut car vous ‘tapez’ dans le bois et votre menton est sur la trajectoire aussi.

Avoir la main légère, il vaut mieux faire 3 ou 4 passages que de prendre trop de matière. Mettre le porte-outils le plus près possible de la pièce en vérifiant que le bois tourne sans accrocher. Si vous faites des creusages, la pointe de la gouge arrive au centre du bol, donc le porte-outils est plus bas que l’axe.

Même si vous tournez de petites pièces, ne restez pas statique. Si vous donnez une courbe, laissez votre corps accompagner le mouvement cela a deux effets, vous n’avez pas de crampes et votre corps retient instinctivement le mouvement.

Je dis souvent que je danse avec le bois et que je lui parle. Ne vous gênez pas pour dire ‘elle est zinzin’, j’ai l’habitude. Pour faire une cheville de 0.5mm de diamètre (vérifié au pied à coulisse digital) et de 35 mm de long, en tournage en l’air et en démonstration (avec 15 gars qui observe une fille au travail), …. il faut ‘parler au bois’, mettre son index pour le soutenir, sans se faire des ampoules.

Regardez le bois, écouter le bruit de votre outil pendant la coupe, si le bois ‘crie’, l’outil est mal positionné ou ne coupe plus. J’ai appris que de l’observation du bois avant de débuter le travail était la meilleure solution pour ne pas rater mon projet.

Les mandrins

Ce sont des accessoires qui permettent de tenir le bois. Il y a les broches qui maintiennent les bois entre-pointes. Il y a deux mandrins que j’utilise principalement : le MICRO de MULTISTAR qui permet de tenir des pièces de plus de 5 mm de diamètre et le mandrin de foreuse qui est fixé sur un cône MT1.

Avec le MULTISTAR, je peux ‘tourner en l’air’ c’est à dire avec le bois tenu uniquement côté entraînement. C’est ainsi que l’on fait les verres, les bols, … tout ce qui est creusé. Toujours s’assurer que le bois est bien fixé afin d’éviter qu’il ne vous atteigne en plein figure.

La finition

Je ponce très peu et seulement les pièces de plus de 10 mm de long. Je commence avec le grain 320 jusqu’à 600. On peut utiliser de la laine de fer 0000 mais attention dans ce cas à ne pas la laisser s’emmêler autour du travail. Les copeaux eux-même peuvent donner une finition un peu brillante.

Pour la finition, j’utilise de la cire souvent assez molle surtout pour les petites pièces. Il y a aussi du Sanding Sealer qui est une sorte de vernis spécial pour tourneur qui existe en clair ou plus foncé. Ce fini est plus brillant avec une protection meilleure que celle offerte par la cire. Souvent une seule couche est suffisante pour les toutes petites choses..

Si le bois est plus tendre, il vaut mieux passer deux couches avec passage d’émeri 400 ou plus ou laine de fer 0000 pour casser le brillant avant le passage de la seconde couche. Il faut que les couches soient très fines. Mieux vaut 3 couches très très fines qu’une seule trop épaisse.

Pour mettre ces produits, je préfère utiliser du papier cuisine ou papier wc plutôt que des tissus car les fils peuvent s’accrocher et casser le travail.

Bien sûr on ne peut pas tout dire sur une fiche mais n’hésitez pas à me poser les questions qui vous viennent j’y répondrai au mieux